尽管有Raf Simons为Calvin Klein创作的首个系列坐镇，但伴随Tommy Hilfiger、Rachel Comey 和Rebecca Minkoff移师洛杉矶、Hood by Air、Vera Wang、Rodarte、Proenza Schouler纷纷宣布改为在巴黎发布新作以及Opening Ceremony在上个月提早发布了新秀，似乎都预示着今天开幕的2017秋冬纽约时装周则又一次陷入了困局。
美国时装设计师协会（以下简称CFDA）的首席执行官Steven Kolb对此却持不同看法，在与《纽约时报》的采访中，他说道：“这并非是（纽约时装周）萎靡不振的表现，反倒是一种洗牌。对不同的品牌来说，不同的城市有不同的效应，我对此不那么担心。或许纽约会成为即秀即买的中心，也可能日后会有很多新晋品牌来纽约。”
2001年，美国娱乐、体育业的巨头之一的IMG（2013年被美国老牌演艺经纪公司WME并购后，成立WME | IMG）从CFDA一方购得了纽约时装周的承办权，进而一步步让CFDA在纽约时装周中扮演的角色有了变化。
如今，CFDA主要负责纽约时装周期间，各个品牌的发布会的时间调度工作，保证其新秀时间彼此不会重叠，并根据品牌的知名度、过往表现等因素，进行调整。
这也是为什么在举办时间上擅自做主的Kanye West的Yeezy Season 5发布会让CFDA大为恼怒的原因。结果Kanye West得知这一消息后，称自己并非故意为之，而是对此毫不知情，并和CFDA沟通，调整了新秀举办时间。
作为一家非营利组织，之所以CFDA能够承担起这个调度员的角色并从中获取收入，原因正是在2014年，该协会得到了名为“Fashion Calendar”（时装日程表）的所有权。
在过去近70年里，纽约时装周、甚至在纽约举办的大大小小的活动和派对，都是在Fashion Calendar的协助下得以顺利举办。
Fashion Calendar由Ruth Finley在大学求学时发明。一次偶然的亲友茶话会上，她听到两位时装编辑在抱怨，时装秀举办时间经常撞车，导致自己分身乏术——这引起了Ruth Finley的注意，她开始着手计划Fashion Calendar项目，以半月刊印刷品的形式向付费订阅者邮寄，从而成为纽约时装界人尽皆知的时装指挥员。
2014年10月1日，CFDA正式完成了对Fashion Calendar的所有权收购，并宣布在2015秋冬纽约时装周上正式展开发布会时间调度工作，Ruth Finley则担任荣誉顾问。
CFDA随后对Fashion Calendar进行了数字化更新，并推出了app版程序。去年，Fashion Calendar迎来了网站的全面更新，粉色的页面秉承了纸质版的特色，调整后的网站，完善了导向指引和用户体验。
如今，Fashion Calendar推出多种种付费订阅模式，其中最主要的是针对个人用户的395美元（约合人民币2716元）年费版本、针对企业多用户的925美元（约合人民币6360元）年费版本。两种模式都提供一年内在纽约举办的时装秀、活动的详细信息，主要区别在于可共享用户数的区别。
而针对CFDA协会成员的设计师品牌，会费自然有相应优惠，其他非盈利组织、学校订阅用户的版本，则计划在今年2月推出。此外，还有一个更为便宜的195美元版本，适合只想获取单一季度信息（例如2017春夏、2017早秋等）的用户。
但无论是哪种订阅模式用户，如果想要发布相关发布会、活动举办信息（Listing），则需额外付费。对此，官方的定价为50美元（约合人民币343元）/单次发布，而无限量发布的版本则要995美元的年费。
也就是说，通过订阅Fashion Calendar获取信息，再付费发布自己的新秀、活动信息，进而取得CFDA的官方协调和认可，取代了所谓的申请程序和申请费用，亦是CFDA的收入来源之一。对于纽约时装周的常驻品牌，CFDA保证其能以上一季的发布时间举办新秀，假设对方需要更改，则会由CFDA协调与其他品牌是否冲突。而对于初来乍到的品牌，通常则会根据创立时间、历年表现和媒体曝光率综合评定。
根据CFDA业务总监Mark Beckham向时装行业媒体Glossy所述，目前稳定的Fashion Calendar年付费订阅用户约有1000个，其中包括品牌、公关公司、独立设计师等业内人士，客群亦不局限于纽约本土。
而除了为了盈利以保证运营外，CFDA对Fashion Calendar的数字化、收费订阅化调整，还有另一大诱因——2015年1月，纽约时装周的长期赞助主办方梅斯德斯奔驰宣布结束这一合作关系，而过去在林肯中心的统一秀场也被停止使用，包括Marc Jacobs、Oscar de la Renta等大品牌无论是因为早有计划，还是担心WME|IMG为了弥补成本而四处招引的赞助会影响自身形象，纷纷撤离新的官方秀场，自行选择地点办秀，导致他们并不在纽约时装周的（NYFW:The Shows）的日程上，但在CFDA的线上Fashion Calendar中，则不存在这个问题。
作为纽约男装周官方日程的参与品牌，Private Policy的创始人、设计师之一的李浩冉向界面新闻表示，他们是从2017春夏系列，也就是品牌创立后第二季作品开始，成为Fashion Calendar的付费订阅会员，因为之前发布的处女系列，基本是出于尝试的心态，对那些办秀常识亦不甚了解。
他还透露，一般付费发布信息后，倘若不是意外情况，CFDA不会过多介入，通常已由公关人员和前者协调妥当。
根据该组织发布的2015年度报告（目前公开的唯一最新版本），来自Fashion Calendar的付费订阅收入为150万美元，占总收入比的13%；教育、咨询、活动募集基金的收入为730万美元，占总收入比的62%，其余收入则依靠诸如CFDA大奖等特殊活动，而88%的营收都用于提升订阅会员的业务中。
但情况到了纽约男装周则稍显不同，CFDA不仅是调度员，更是主办方：“女装周我们只是协调发布会时间，监督期间发生的事情，但在男装周上，我们既要协调时间，又要负责制作，基本上可以说我们是纽约男装周的拥有者，但作为一个非营利组织，我们的终极目标不是拿它赚钱，而是巩固CFDA的根本，就是帮助设计师促进他们的事业，我们是幕后的后援。”CFDA首席执行官Steven Kolb在2015年接受GQ采访时说。
不过纽约男装周重启近2年后，外界对其普遍还是持观望态度。而就在2月初，2017秋冬纽约男装周落幕后，其主办赞助商之一的亚马逊便以2年合约期满宣布退出。目前，汽车品牌卡迪拉克、男性护肤品牌Axe以及三星电子仍为纽约男装周的赞助品牌。
而面对如今不少品牌都试图抛弃行业桎梏，另辟天地的状况，CFDA亦在利用自己的资源优势，扩展业务范围，比如向品牌提供电商咨询，与卡迪拉克合作推出零售实验空间等——最近，Public School还在此开设了一家快闪店铺。
